После того, как я отошел от шока, я решил, что после школы буду поступать только в электротехнический техникум, дабы уберечь себя и помочь уберечься другим.
Мудрые преподаватели разъяснили мне, что беды не случилось бы, если бы в моем доме имелось бы защитное заземление. Но, как правило, в частных домах и многоэтажных зданиях старой постройки нормальное заземление отсутствует. Так что, будьте на стреме, чтобы не попасть в подобную ситуацию.

Для хорошей работы детекторного или простого лампового радиоприемника нужна антенна длиной 20—30 м, подвешенная на высоте 10—15 м над землей или 3—4 м над крышей дома.

Антенна изготовляется из любого провода (можно и в изоляции). Но лучше всего антенну сделать из медного провода толщиной 1,5—2 мм или из специального антенного канатика. Снижение антенны изготовляется из того же провода, что и антенна.

Антенна подвешивается к мачтам с помощью орешковых изоляторов или роликов, предназначенных для комнатной электропроводки, или, в крайнем случае, с помощью катушек из-под ниток, предварительно проваренных в парафине.
Мачты для антенн устанавливают на крыше дома или на деревьях Если антенна подвешивается к деревьям, то она должна иметь большой провес, иначе во время ветра антенна может оборваться. Такую антенну хорошо подвесить на блоках с грузиками.

Рис. 1. Устройство антенны и заземления.

Антенна и ее снижение не должны касаться проводов, деревьев, крыш и стен домов.
Нельзя использовать для подвески антенны водосточные и дымоходные трубы, всевозможные столбы.
Наиболее часто применяются антенны Г- и Т-образные. Оба эти типа антенн хорошо работают.
Для многоламповых приемников можно сделать комнатную антенну. Она делается, как и наружная, и подвешивается в комнате вдоль стен под потолком.

Кроме антенны, необходимо также сделать заземление (лучше, если заземление делается раньше антенны).

В землю на глубину 1 —1,5 м можно закопать старое оцинкованное ведро, кусок оцинкованного железа, ненужную медную кастрюлю. К закапываемому предмету надо припаять или крепко прикрепить провод толщиной 2—3 мм, с помощью которого приемник будет соединяться с заземлением. В городских условиях хорошим заземлением может быть водопровод или трубы канализации.

Снижение антенны и провод от заземления вводятся в комнату через отверстие в раме окна. Рядом с этими вводами необходимо установить грозовой переключатель, устройство которого показано на рисунке (в правом нижнем углу). В то время, когда приемник не работает, а также во время грозы грозовым переключателем соединяют антенну с заземлением, и электрические заряды, могущие возникнуть в антенне, будут уходить в землю, не причиняя вреда радиоприемнику.

Рис.1. Схема детекторного приемника

Схема простейшего детекторного приемника показана на рисунке 1. Многие из вас еще не умеют читать схемы и пока не знают, что означают изображенные на них значки. Будем вместе разбираться в них и осваивать азбуку радиосхем.
Латинской буквой L обозначают катушку индуктивности — один из главных элементов приемника. Другим таким элементом является подстроечный конденсатор С1. Вместе с катушкой индуктивности он образует так называемый колебательный контур, позволяющий настраивать приемник на выбранную радиостанцию, Подстроечный конденсатор состоит из двух частей: неподвижной, называемой статором, и подвижной — ротора. Поворачивая ротор, изменяют емкость конденсатора и настраивают контур на волну той или иной радиостанции. При этом величина сигнала на контуре, то есть на выводах катушки, возрастает.

Этот сигнал подается далее на устройство, называемое детектором и состоящее из полупроводникового диода V1 (этой латинской буквой обозначают все полупроводниковые приборы), постоянного конденсатора С2 и головных телефонов В1. Детектор преобразует сигнал радиостанции так, что через головные телефоны начинает протекать переменный ток звуковой частоты. А он в свою очередь преобразуется телефонами в звук. Телефоны и позволяют слышать передачу радиостанции.

Чтобы передача была слышна возможно громче, к приемнику нужно подсоединить хорошую наружную антенну и заземление. Провод от антенны (у ее условного обозначения стоит латинская буква W) вставляют в гнездо XI, а от заземления — в гнездо Х2. Если на схеме нужно показать разъем, состоящий из нескольких гнезд штырьков, его обозначают так же, как разъем Х3 в приемнике. Перемычки из двух параллельных линий показывают, что гнезда объединены в общую конструкцию, например в виде розетки или вилки. Если разъем содержит гнезда (как в розетке), стрелки касаются концов проводников острием внутрь, а если штырьки (как в штепсельной вилке) — острием наружу.

Вот вы и познакомились с первыми условными обозначениями. А теперь за дело. Начните с деталей. В первую очередь нужно приобрести подстроенный конденсатор С1 типа К.ПК-3 с выступами-лапками для крепления. В крайнем случае подойдет конденсатор КЛК-2 без лапок, тогда его придется прикрепить к плате приемника через центральное отверстие винтом с гайкой. В любом случае при вращении ротора конденсатора его емкость должна изменяться от 25 до 150 пФ. Эти пределы изменения на корпусе конденсатора обозначены так: 25/150. Конденсатор С2 типа КСО-2 или другой емкостью от 2000 до 4700 пФ. Диод можно взять любой из серии Д2 или Д9 (например, Д2А, Д2Б,- Д9А, Д9Б, Д9В и т. д.).

Головные телефоны должны быть высокоомные, например: ТОН-1, ТОН-2. Если у вас будут телефоны других типов, измерьте их сопротивление, подключив омметр к штырькам вилки,— оно должно быть не менее 3000 Ом. Иначе не удастся получить достаточной громкости звука. Возможно, капсюли окажутся высокоомными, но соединенными параллельно. Тогда для получения нужных результатов соедините капсюли последовательно. Гнезда XI и Х2 могут быть как готовые (например, клеммы, зажимы), так и самодельные. В последнем случае удобно использовать гнезда обычной сетевой розетки. Для этого розетку разбирают, гнезда отвинчивают, отгибают их хвостовики и прикрепляют гнезда к панели приемника.

Рис. 2. Устройство самодельных гнезд

Для гнезд вырезают из жести заготовку, делают на ней ножницами надрезы и обжимают заготовку вокруг вилки. Получившийся цилиндр вставляют в отверстие планки, отгибают с помощью кернов (или толстых гвоздей) края цилиндра и расправляют отгибы молотком. Планку с гнездами прикрепляют к монтажной панели приемника винтом МЗ, но предварительно сверлят в панели напротив гнезд отверстия диаметром 7—8 мм и пропускают через них проводники, заранее припаянные к отгибам гнезд.

Катушку индуктивности (рис. 3) удобнее всего намотать на картонный каркас с параметрами: наружный диаметр 20 мм, длина 58— 60 мм, толщина стенок 1—2 мм. При отсутствии готового каркаса можно склеить его из плотной бумаги. Вверху и внизу каркаса устанавливают контакты под выводы катушки. Для этого в каркасе прокалывают шилом по два отверстия и пропускают через них отрезки луженого медного провода. Кроме того, если каркас самодельный, нужно прикрепить к нему внизу две лапки из жести, которыми каркас будут крепить к панели приемника.

Катушку наматывают медным проводом в эмалевой изоляции (марка провода ПЭ, ПЭЛ и ПЭВ) диаметром 0,15—0,25 мм. Начало провода припаивают к верхнему контакту каркаса. Для этого с конца провода на длине примерно 10— 15 мм счищают изоляцию. Сделать это можно с помощью лезвия бритвы или мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Затем провод облуживают и только после этого припаивают к контакту, провод наматывают виток к витку, чтобы получилась сплошная намотка. Всего нужно уложить 135 витков. Конец провода подпаивают нижнему контакту каркаса. Итак, все детали подготовлены, можно размещать их на плате приемника (рис. 4). Саму плату выпилите из любого изоляционного материала (гетинакс, текстолит, фанера) толщи: ной не менее 1,5 мм. Размер платы: 70Х 125 мм на плате предварительно расставьте катушку, подстроечный конденсатор, гнезда, разъем, пометьте точки их крепления и просверлите отверстия нужного диаметра. По углам платы сделайте отверстия диаметром 3 мм под стойки — пластмассовые колпачки от тюбиков зубной пасты. В местах, показанных на чертеже точками, установите проволочные стойки-шпильки из луженой медной проволоки толщиной не менее 1 мм. Если среди ваших запасов такой проволоки нет, возьмите медную проволоку в эмалевой изоляции, удалите ИЗОЛЯЦИЮ лезвием бритвы или лифовальной шкуркой и проволоку мощным паяльником. Из этой проволоки нарежь¬те шпильки длиной 8-10 мм. Затем высверлите в плате отверстия, диаметром несколько меньшим толщины шпилек, и вставьте в них шпильки так, чтобы снизу и сверху платы они выступали примерно на одинаковую длину. Шпильки, конечно, должны сидеть в плате плотно, не выскакивая. В крайнем случае их можно слегка расплющить с обеих сторон платы плоскогубцами. В дальнейшем этим способом вы будете изготавливать монтажные платы для всех собираемых конструкций.

Настало время зафиксировать, детали на плате и соединить их между собой в соответствии со схемой. Поможет вам в этом рис. 4, а. На нем изображен чертеж монтажной платы и схема соединений деталей. Они показывают взаимное расположение деталей на плате и соединение их выводов. Выводы диода и постоянного конденсатора предварительно изгибают, концы скручивают в кольцо и припаивают их к шпилькам. Контакт катушки соединяют со шпильками отрезками монтажного провода (можно использовать и одножильный медный провод). Входные гнезда соединяют со шпильками медным проводом. Гнезда разъема ХЗ соединяют со шпильками, к которым подпаян конденсатор С2, снизу платы. Внешний вид смонтированной платы показан на рис. 4, б.

Внимательно проверив правильность монтажа в соответствии со схемой и убедившись, что все пайки прочные (для этого подходящие к местам пайки проводники и выводы деталей надо слегка покачать пинцетом), можете подключить к приемнику антенну и заземление и настроить приемник на близлежащую мощную радиостанцию. Готовых антенн и заземления у вас может не оказаться, поэтому их придется делать самим.

---------------------------------------------
нашел интересную статью, о государственных поборах с владельцев детекторных приемников

и еще, интересные документы

Для постройки детекторного приемника понадобится немного материалов провод в эмалевой изоляции диаметром 0,3—0,4 мм, кусочки жести, деревянная болванка и небольшие обрезки фанеры. Принципиальная схема приемника показана на рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная схема приемника, его основные детали и общий вид приемника.

Как работает такой приемник, было рассказано раньше. Одной из главных частей приемника является катушка с ползунком. Двигая ползунок по направляющему стержню, приемник настраивают на разные радиостанции.

Чтобы слушать радиопередачи, для приемника понадобится наружная антенна, заземление, детектор (или цвитектор) и телефонные трубки (наушники)
Для детекторного приемника удобнее пользоваться детектором с постоянной рабочей точкой (цвитектором). Если готовый детектор достать трудно, его можно сделать самим. Конденсатор постоянной емкости C1 является контурным. Вместе с катушкой он образует колебательный контур приемника Этот конденсатор берется емкостью от 100 до 200 пикофарад (пф).
Другой конденсатор С2 — блокировочный. Он служит для отвода токов высокой частоты от цепи телефона. Емкость его берется от 700 до 1 500 пф.

Изготовление приемника следует начинать с намотки катушки.
Для катушки необходимо сделать хороший цилиндрический каркас из дерева (или склеить его из толстого картона). Диаметр каркаса 100 мм, высота 120 мм.
После тщательной просушки каркас для большей изоляции покрывают спиртовым лаком.
Теперь можно приступить к намотке катушки. Всего необходимо намотать 250 витков провода ПЭ 0,3—0,4. Начало намотки закрепляется на небольшом гвоздике, вбитом на расстоянии одного сантиметра от края каркаса, или в проколе. Затем проволоку наматывают плотно, виток к витку, без отводов.
В описываемой конструкции приемника плотность намотки (отсутствие промежутков между соседними витками) имеет весьма существенное значение
Намотав 250 витков, юный радиолюбитель закрепляет конец провода так же, как и начало.

Весь монтаж приемника выполняется на круглой фанерке или дощечке диаметром 130 мм, в которой просверливается шесть отверстий для гнезд Гнезда делаются из жести и устанавливаются так, как показано на рисунке 1.

Когда гнезда будут готовы, фанерка прибивается или приклеивается к каркасу катушки.
Затем из медной проволоки диаметром 2—3 мм делается направляющий стержень длиной 140 мм. Ползунок, который двигается по стержню, делается из жести в виде круглого диска диаметром не более 20 мм, изогнутого дугой В нем просверливается два отверстия, которыми ползунок надевается на стержень. Нижний конец стержня укрепляют с помощью гвоздиков или шурупов на каркасе, а отогнутый верхний конец припаивают к гнезду для заземления — «3».
Дальнейший монтаж приемника делается на верхней фанерке между гнездами. Монтаж приемника нужно делать очень внимательно.

Pадиолюбитель должен помнить, что каждая линия на схеме должна соответствовать проводнику в монтаже.
Сначала к гнезду антенны припаивают верхний конец от катушки и соединяют его проводом с ближайшим гнездом для детектора, другое гнездо его соединяется проводом с одним из гнезд для телефонных трубок, второе гнездо этой пары (для телефонов) соединяется с гнездом 3 — для заземления. К этому же гнезду припаивается верхний конец стержня. Второй конец катушки никуда не присоединяется. Затем припаиваются конденсаторы.

Когда монтаж будет сделан, намотка катушки вдоль направляющего стержня зачищается от изоляции шкуркой на ширину 6—10 мм. Делать это надо так, чтобы соседние витки, намотки не замкнулись между собой (не прикасались друг к другу оголенными частями). Для этого изоляцию счищают только по поверхности намотки. Ползунок скользит по зачищенной от изоляции полоске намотки, плотно прижимаясь к проволоке и образуя с ней хороший контакт. Теперь приемник готов и его можно испытать. К приемнику присоединяются провода от антенны и заземления (гнезда Л и 3). В свои гнезда вставляются детектор (гнезда Д) и телефонные трубки {гнезда Т). Затем на кристалле детектора нужно найти чувствительную точку. Для этого заостренный кончик спиральки передвигается по кристаллу до тех пор, пока в телефоне не послышится шорох. После этого медленно передвигают ползунок вдоль стержня и стараются настроить приемник на какую-нибудь радиостанцию При движении ползунка приемник будет настраиваться на различные волны Услышав радиопередачу, начинают двигать ползунок медленнее и добиваются наиболее четкой настройки на радиостанцию.

А вообще тема "КЛАСС"!!!!!

Вывод коллектора не пробовали соединять к отводам контурной катушки?Явно ж входное сопротивление гораздо выше чем выходное.

К отводам подключаться не пробовал. на рисунке в принципе упрощённая схема, в реале антенна у меня может подключаться в любое место катушки (катушка с ползунком) и именно при включении антенны к ползунку согласование с контуром было наилучшим.
По поводу детекторных приёмников на транзисторах - данные "дивайсы" честно говоря вызывают недоверие - как правило в данных схемах сам каскад пытаются запитать выпрямленным сигналом и усилить то самый сигнал - имхо это что-то нереальное, разве что использовать схему с ОЭ для согласования с нагрузкой)))))

Добавлено (22.07.2010, 21:26)
---------------------------------------------
Вернее с общим коллектором))

нарисуйте если не сложно схему - отвод можно сделать и выше включения базы и ниже, но не думаю что от этого что, то изменится - в нарисованной у меня схеме транзистор и так в ключевом режиме, по сути то управляемый диод получился, но опять же таки данная схема останется повторителем и усиливать сигнал не будет, разве-что может быть обеспечит лучшее согласование с нагрузкой.
Просмотрел приложенную Вами ссылку, но приёмников на транзисторах не нашёл там - восновном там стандартные схемы, отличающиеся способом реализации, а для согласования с нагрузкой там стоит трансформатор.
Не знаю по поводу полевых на них разве что усилительный каскад собрать можно (но это уже будет приёмник прямого усиления) так как у полевика сопротивление входное большое, но без питания думаю смысла нет - у них напряжение открывание 2,5В как правило, а наименьшее у германиевых.
Если можно вопрос - кто нибудь знает на сколько по чувствительности ДЭМШ4М отличаются от ТОН2? В наличии у меня только первые, но с ними очень тихо всё, поставил каскадик усиления на КТ-315 - стало намного лучше.