Во-первых, это такая как-бы машина времени.
Возможность представить себя во времена изобретения радио или изобретения полупроводников,
работать со схемами и деталями тех лет.

Во-вторых, сделав устройство, полностью автономное, живущее год за годом своей жизнью, от солнечной или земляной энергии, радиоприемник или какой-то автомат, но главное - не привязанное к розетке, не нуждающееся в замене батареек и прочем обслуживании - это как-бы создать вещицу из области заумного.

Кстати говоря, год 2012 - год максимума солнечной активности. Думаю, детекторные приемники на КВ будут работать отлично.

Тогда, надо забыть про всякие Д9 ....
надо плавить серу ....
а на этом субстрате, острым кончиком пружины искать чувствительную точку
( не путать с точкой G(!!!), это для другого форума... )

Я в своей жизни, столько различных приемников переделал, что видимо произошло жуткое перенасыщение....
С 12-летнего возраста и до недавнего времени все делал, делал, делал...
Чесно говоря, уже порядном надоело...А может, возраст свое берет...
Да и рынок не стоит на месте, в советское время о таком на мечтали...
Так что, прошу прощениe, за столь пессимистическое настроение....

собрал по схеме
пробывал разные вариации с трансформатором тоесть первичной обмоткой к динамику и наоборот.
НЕ РАБОТАЕТ!!! хоть бы шумел , легче стало))))
что я делаю не так? объясните пжлст

Freedom, причин модет быть несколько.

1 недостаточный уровень сигнала.
Есть ли в вашем регионе вещение АМ, какова мощность передатчика? и пр..

2 слишком малая антенна.
Попробуйте увеличить до 20м, лучше больше...
при высоте 10-15 м

3 неправильно подобран трансформатор (самая вероятная причина отказа)
Подобные трансформаторы применяемые в зарубежных конструкциях, имеют сопротивление первичной обмотки порядка несколько кОм. Проверьте, как у вас.

Лучше начните с приемника нагруженного на высокоомные телефоны. С ним меньше мороки. А заработать должен сразу.

4 не применяйте для детектирования сигнала, диоды обозначенные вами...
Возможно вы нашли выпрямительный мост из серии типа 4х Д226. результата не дождетесь
На схеме указано обозначени Д18, следовательно, их и применяйте. можно Д311, Д9 и др..Аналогов много. Посмотрите схемы на форуме, кто что использует...

а вот если нету высокоомных телефонов . если трансорматором то где же его взять

Отечественные Д18, Д9, Д311, ГД507, КД503, КД514
Импортные ВАТ42, ВАТ43, ВАТ62, ВАТ85,
ОА95, ОА81,
HSMS2850, HSMS282k.

Посмотрел описание к вашему приемнику. Там рекомендуют использовать сетевой понижающий транс 220в/9в.
Чесно говоря, у меня большие сомнения. Для подобных конструкций. за рубежом производят трансформатора с сопротивлением первичной обмотки 2-15кОм. У нас такие врядли найдете. Мне не встречались.
Гораздно проще купить высокоомные телефоны 1600-2200 Ом.
То, что их в магазинах нет, не проблема...
По моему, у каждого радиолюбителя, занимающего радио с советских времен, их не одна пара...
Лежат в загашниках без дела, в гаражах и на чердаках...
Пройдитесь среди старьевщиков по своему радиорынку, поспрашивайте. Найдете 100%!
На крайняк, можно дать объявление о покупке через интернет.
А вот найти необходимый импортный транс, это будет проблема...
В некоторых описаниях громкоговорящих конструкциях детекторов, рекомендуют использовоть ТВЗ (трансформатор выходной звуковой) от старых ламповых телевизоров или радиоприемников. Попробуйте как вариант...

Но опять же, рекомендую начинать с традиционной схемы с высокоомными телефонами. Меньше гемороя...
А громкоговорящий вариант, это уже для продвинутых...

У меня, высокоомные наушники с параллельно включенным диодом,
подсоединенные одним концом к батареи (5 этаж), и другим без антенны на меня (держу контакт руками)
уже дает прием сразу двух радиостанций...

Простой по устройству детекторный приемник такой конструкции изображен на рисунках 1 и 2
Настройка приемника на станции производится с помощью двух переключателей.

Один из них, П1 соединяется с отводами секционированной катушки, сделанными через каждые 50 витков. Другой, П2 скользит по контактам, соединенным с отводами через каждые 10 витков.

Рис. 1 Принципиальная схема приемника с переключателями, его основные детали и общий вид приемника.

В этом приемнике нет плавной настройки на станцию. Передвигая переключатель П1 с одного контакта на другой, сначала «грубо» настраивают приемник на радиостанцию и добиваются ее слышимости. Затем подстройку производят вторым переключателем П2 до тех пор, пока станция не будет слышна хорошо.

Для приемника изготовляется такой же каркас для катушки, как и в первом детекторном приемнике, только диаметр каркаса берется 80 мм, а длина 130 мм. Намотку делают проводом диаметром 0,3—0,4 мм в любой изоляции Всего катушка должна иметь 250 витков, намотанных в один слой, виток к витку.

Начало провода закрепляется в двух проколах на расстоянии одного сантиметра от края каркаса и припаивается к одному из выводных лепестков. Затем виток к витку (в один слой) плотно наматывается 10 витков провода. Катушка наматывается на руках После укладки 10-го витка делается отвод в виде петли и пропускается через прокол, проделанный в каркасе. Для этого стенку каркаса прокалывают шилом, из провода делают петлю длиной 100—150 мм и пропускают эту петлю через прокол внутрь каркаса. Затем, не обрывая провода, продолжают наматывать дальше и укладывают следующие 10 витков. Далее опять делается отвод. Такие отводы делают от 20, 30, 40, 90, 140, 190, 240-го витков.

Рис. 2. Общий вид переносного приемника с переключателями и его детали.

Катушку устанавливают на деревянной панели, служащей основанием приемника, и прочно укрепляют. Затем производят дальнейший монтаж приемника.

Небольшой приемник, удобный для похода, можно сделать с катушкой другой конструкции (рис. 2). Катушка делается следующим образом: на круглую деревянную болванку диаметром 20 мм наклеивают две картонные щечки, как это показано на рисунке. Расстояние между щечками берется равным 10 мм. В это пространство (между щечками) наматывается провод 0,15—0,25 мм в любой изоляции. Всего наматывается 350 витков. Первые пять отводов делаются через 50 витков, все остальные через 10.

Отводы пропускаются наружу через отверстия в щечках. Готовая катушка легко укрепляется с помощью шурупа, гвоздика или на клею на деревянном основании приемника.
Когда катушка, контакты, переключатели и гнезда будут готовы и прочно установлены на верхней крышке ящика приемника, начинают делать монтаж.

Сначала припаиваются к контактам в порядке очередности все отводы от катушки: первые пять у переключателя П1 остальные у переключателя П2. Затем переключатель П2 соединяют с гнездом для заземления, а переключатель П1 с гнездом для антенны.

Монтаж заканчивается соединением всех остальных гнезд (для детектора и телефона) соответственно монтажной схеме приемника.
В указанном приемнике также желательно применить два конденсатора: контурный 100—200 пф и
блокировочный 700—2 000 пф.
К готовому приемнику присоединяются антенна, заземление и телефонные трубки, вставляется детектор, и приемник испытывается. При использовании пьезотелефонов вместо конденсатора С2 включается сопротивление в 50—100 тысяч ом.
Для приемника делается небольшой ящичек из фанеры или органического стекла

Первым приемником советских радиолюбителей считается детекторный радиоприемник конструкции
инж. Н. И. Оганова, описанный в первом номере журнала «Радиолюбитель», вышедшем 15 августа 1924 г.

Рис. 1. Схема и общий вид приемника Оганова

Приемник имеет следующие детали: катушку L, состоящую из двух равных частей, два конденсатора постоянной емкости С и Сб и детектор Д.

Катушка наматывается на болванке или бутылке диаметром 8 см проволокой диаметром 0,5 -г- 0,8 мм, имеющей любую изоляцию. Обе половины катушки наматываются ни некотором расстоянии друг от друга в одном направлении. При переходе с одной катушки на другую надо оставить запас провода в 3—5 см. По окончании намотки одна половина катушки снимается с болванки и обматывается для прочности ниткой или изоляционной лентой. Затем также поступают со второй половиной катушки.

Для станций длинноволнового диапазона обе половины катушки должны иметь по 60, а для средних волн по 20 витков. При работе с антенной средних размеров (длиной 20—30 м и высотой 8—10 м) емкость конденсатора С берется от 190 до 600 пф. Наименьшая емкость соответствует волне 250 м для средневолнового и 650 м для длинноволнового диапазона. Емкость 600 пф дает соответственно волны 800 и 1 700 м.
Блокировочный конденсатор Сб имеет емкость примерно 1 500 пф.

После изготовления приемника к нему присоединяют антенну А, заземление -3, включают телефонные трубки Т и затем отыскивают чувствительную точку на детекторе Д. Услышав работу станции, подстраиваются на нее путем сближения или удаления катушек.

Наибольший познавательный интерес у начинающих радиолюбителей вызывает приемник, который по ходу беседы можно собрать буквально за несколько минут, послушать, как он работает, и тут же провести с ним несколько опытов.

Схема одного из таких приемников приведена на рис. 9. Каркас катушки L1 — картонная гильза от охотничьего ружья или любая другая картонная или бумажная трубка диаметром 15...20 мм. На нее наматывают 250...360 витков обмоточного провода диаметром 0,2.-0,3 мм с любым изоляционным покрытием (ПЭВ-1, ПЭВ-2, ПБД и т. д.) и делают через каждые 50...60 витков отводы в виде скруток. Чтобы начальные и конечные витки не спадали, их закрепляют на каркасе колечками, отрезанными от резиновой или поливинилхлоридной трубки. Получается однослойная (или многослойная, если провод наматывать «внавал») секционная катушка индуктивности.

Параллельно катушке подключают последовательно соединенные точечный диод VI серии Д2 или Д9 с любым буквенным индексом и высокоомные головные телефоны (ТОН-2, ТА-4), а к образовавшейся замкнутой цепи — наружную антенну и заземление. Простейший детекторный приемник собран. Настройка его на волну (частоту) радиовещательной станции осуществляется за счет изменения числа секций катушки, включаемых в цепь приемника переключением заземленного проводника (на схеме он обозначен как переключатель S1). Чем больше длина волны (меньше несущая частота) радиостанции, тем большее число витков катушки должно быть включено в приемник- Конденсатор С1 емкостью 3000...3300 пФ (на схеме показан штриховыми линиями), который можно включить позже, должен несколько улучшить звучание головных телефонов.

Работа приемника, собранного за несколько минут, производит большое впечатление на еще неискушенного в радиолюбительстве. Поэтому, чтобы максимально удовлетворить возникший интерес, головные телефоны целесообразно заменить резистором сопротивлением 10... 15 кОм и подключить к нему маломощный усилитель звуковой частоты с динамической головкой на выходе.

Кристалл для детектора довольно легко изготовить простыми средствами. Для этого нужны свинец, например кусок оболочки телефонного кабеля, и сера или серный цвет, который можно приобрести в аптеке. Сера измельчается в порошок, а свинец при помощи драчевого напильника или ножа — в мелкие опилки. Свинцовых опилок надо взять 20—25 г и тщательно перемешать их с 5—8 г серного порошка (по объему примерно одна часть серы на одну часть свинца). Полученную смесь насыпают в пробирку так, чтобы эта смесь улеглась достаточно плотно, и нагревают ее на огне примуса, спиртовой горелки или иным путем. Сначала нагревание происходит слабо, чтобы расплавить серу, а затем нагрев усиливают, помещая для этого пробирку в самое горячее место пламени, пока смесь не раскалится докрасна. Тогда пробирку удаляют из огня и дают ей остыть. Затем разбивают пробирку, а полученный кристалл очищают от порошка и нагара и раскалывают его на части. Для детектора используется кристалл с яркими блестками.

Монтируется детектор в электрической вилке.
От одной ножки вилки проводник проходит в центральное отверстие для шнура, очищается от изоляции и скручивается спиралькой. Готовый кристалл аккуратно обворачивается в станиолевую бумагу (из-под конфет или чая), так, чтобы незакрытым оставался небольшой участок кристалла. Затем кристалл плотно вставляется в центральное отверстие и прижимается к проволочной спиральке. Ко второй ножке вилки с помощью рычажка укрепляется пружинка. Она делается из стальной тонкой проволоки, 0,2—0,3 мм.

Для этой цели можно использовать балалаечные струны. Пружинка имеет немного витков, но делается большего диаметра, так как мелкая спираль имеет очень плохую упругость. Конец пружинки, устанавливаемый на кристалл, должен быть очень острым.

Рычажок, на котором укрепляется пружинка, делается легко подвижным и регулируется таким образом, чтобы он не опускался от собственного веса.
Детектор требует за собой внимательного ухода.
Кристалл детектора нельзя трогать руками и надо предохранять от пыли. Для этого детектор закрывают стеклянным стаканчиком.
Два-три раза в год кристалл надо промывать в очищенном бенчине или спирте.
Если кристалл стал работать плохо, то его надо расколоть (наставить нож и слегка ударить по нему молотком). На новых гранях обычно бывает много хороших точек.
Пружинку детектора следует время от времени затачивать или обрезать ножницами под острым углом.

Вариантов изготовления приемника представленно уже много.
Даже, давалось подробное описание изготовления в домашних условиях кристаллического детектора и громкоговорящего динамика...
А вот информации по изготовлению качественной земли, не увидел!
Тем не менее, на этот счет, существуют жесткие требования по безопасности. Ведь варианты, с использованием систем отопления и водяных кранов, в век пластиковых труб, далеко не самый лучший вариант.
Где гарантия того, что сосед этажом ниже, не заменил стояк на пластиковый?

Бытует мнение, что при отсутствии заземления можно сделать зануление – соединить «земляные» жилы отходящих к нагрузке проводов с нулевым проводом.
НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!
Если у дома пропадет ноль (оборвется, отгорит), то корпуса ваших «заземлённых» приборов окажутся под напряжением 220 в!

Кроме того, существует такое понятие как «перекос фаз» (когда нагрузка неравномерно распределена по фазам) – в этом случае на «нуле» появляется напряжение. Поэтому делать такое «заземление», или скорее его имитацию просто опасно.