Для того что бы сделать ветрогненератор своими руками вам нужно:

автомобильный генератор 12V (живой),

аккумулятор 12V любой (кислотный или гелиевый) даже практически «мертвый»,

металлическое ведро из-под краски, лака или старая БОЛЬШАЯ кастрюля (из алюминия или нержавейки),

автомобильное реле зарядки аккумулятора,

реле контрольной лампы заряда (авто)

выключатель ПГ (полугерметичный) кнопка на 12V

вольтметр (от любого старого измерительного уст-ва или готовый автомобильный)

доза наружная большая (коммуникационная коробка)

провода (минимум 2.5 квадрата сечением, лучше 4)

4 болта М6 с гайками, шайбами, гроверами

2 больших хомута или нержавеющая проволока (для крепления генератора к мачте)

инструмент: дрель со сверлами, отвертка, ключи, кусачки и т.п.

1. Начинаем с изготовления самого ротора и переделки шкива генератора.

Берем наше ведро и делим его на четыре равные части, используя рулетку и маркер (глазомер и карандаш), размечаем места лопастей как показано на рисунке и аккуратно вырезаем ножницами по металлу, предварительно засверлив отверстия для вставки ножниц.

Если вы собираетесь резать турбиной (болгаркой), тогда делать это надо очень аккуратно, чтобы не перегреть металл (это естественно невозможно если ведро из оцинковки или крашенной жести).

Ведро будет крепиться к генератору четырьмя болтами к днищу и шкиву, поэтому ОЧЕНЬ СИММЕТРИЧНО размечаем места под отверстия для болтов М6 на шкиве и на дне ведра. Это делается для того чтобы избежать дисбаланса при вращении.

Затем отгибаем лопасти на ведре (надо учесть направление вращения генератора, 90% он крутится по часовой стрелке) но не сильно круто, чтобы избежать ураганных порывов.
Крепим болтами ведро к шкиву.
Соединяем провода к генератору (переписываем маркировку контактов и цвета проводов)

В Большой дозе собираем цепь, как показано на рисунке 2
Крепим генератор к мачте
Крепим провода к генератору и мачте
Соединяем генератор в цепь
Подсоединяем аккумулятор в цепь проводами 4 кв. (длиной не более 1м)
Подключаем нагрузку проводами сечением до 2.5 кв. (освещение, электроприборы)
Дополнительно возможно поставить преобразователь (инвертер) 12-220V на 700-1500W Ватт (подключив в цепь к контактам
7, 8 проводом 4 кв. длиной не более 1м)

Вот и все – ветряк работать должен без проблем. Скорость вращения задавать углом изгиба лопастей.

Из практики: на таком ветряке (+ инвертор 1000 Ватт и аккумулятор 75А), работает все уличное освещение на “низкокалорийных” (энергосберегающих) лампах по 11-15W (автоматика через фотоэлемент), дополнительная зарядка автомобильного аккумулятора, подогрев (“Доброе тепло”) и освещение сарая и курятника, аварийное освещение дома на светодиодах и таких же лампах (инвертер 1000 Ватт), охранная сигнализация и видеонаблюдение, телевизор и персональный компьютер. Но для этого придется сделать отдельную группу при монтаже проводки дома.

У нас постоянный ветер от 2-4 м/с до 12-22 м/с, со шквальными порывами 50 м/с, при порыве 60 м/с (примерно) оторвало ведро за 6 у.е., но к счастью, после экспериментов в сарае осталось старое, которое до сих пор работает. Срок хотя и небольшой, но уже 2,5 года без замены деталей и агрегатов.

Плюсы – быстро и экономично, без трудозатрат на изготовление мачты и лопастей флюгерного типа. Нет ультразвуковой вибрации как от вентилятора, очень тихая работа. Неприхотливый и ремонтопригодный. Достаточно надежный.

Минусы – нет защиты от ураганного ветра, (может сорвать ведро и малая производительная мощность. При подключении мощной нагрузки >1KW останавливается (необходим редуктор и ротор большего размера!)